用“如诗如画”来形容科钦的回水泛舟再恰当不过了。

　　眼前的景色不断变换。水道愈行愈窄，迎面而来的小木船几乎与我们的船屋擦肩而过。划船的老人触手可及，看到我的相机镜头，立即给了一个热情的笑容，像极了使馆院内盛开的大红菊。岸边的鸭子扑棱着湖水，朝岸上拥去。待船只驶过，又一个个争先恐后地扎进水中嬉戏。湖岸边正在洗衣的阿婆，身后冒着炊烟的厨房，棕榈树后忙着造船的后生，在岸边等待摆渡的学生，在木架高台上享受印度阿育吠陀按摩的西方游客，远处收割后的麦田和金灿灿的麦堆。我似乎行走在画中，亦还是不经意间走进世外生活？

　　国家地理频道曾出版过一本书，题为《人一生中要去的50个地方》。印度举世闻名的建筑奇迹泰姬陵和喀拉拉邦是其中两地。

　　在喀拉拉的观光，最好从科钦开始。科钦位于印度南部，是阿拉伯海岸中景色最迷人的港口城市之一。城里古旧的部分融合了中世纪的葡萄牙、荷兰和英国乡村风格的建筑。这里有印度最古老的教堂－圣法兰西斯教堂，也有最古老的犹太人社区。教堂内的石刻表明著名航海家达·伽玛曾到过此地。大多数中国人如果对科钦有一些了解的话，相信也与郑和相关。明朝郑和七下西洋，多次经过南印度半岛的柯支国。柯枝国就是现在的科钦。中国的商人不仅带来了中国的丝绸、瓷器，还留下了中国式渔网。至今这里的渔民还在用这种渔网捕鱼。

　　关于科钦城市名称的由来，说法不一。有人认为科钦（Cochin）来源于当地的马来姆语，意思是小海洋（Small Sea）。但还有人认为，600多年前，中国商人在此建港。为解思乡之苦，便用家乡的一个地名为这座港口命名。作为一名旨在推动中印关系发展的外交官，我更愿意相信后者，希望由此，让中印两国更多的人去了解两国友好关系的历史渊源，

　　如果说科钦就是“小海洋”，应该指的是科钦地区最神奇的自然景观——回水湖道（Backwater）。从科钦驱车60多公里，就可抵达回水泛舟的胜地之一——阿勒佩湖（Allepey）。

　　问过很多人，什么是“回水”？大家说法不一。大多认为，是海水回流与湖水交融形成的含有盐分的湖区。后经多方考证，才知道，当地人所称“回水”是独特地理现象形成，这在世界上也非常罕见。从地图上看，喀拉拉邦是夹在拉克沙海（Lakshweep Sea）与西高止山（Western Ghats）之间的狭长地带。发源于西高止山的40多条河流，蜿蜒向西，流入大海。这些河流的流量都不大，一年的多数时间水面平静。很多河流与海岸线平行，最近的地方仅相隔数米。每当季风季节来临，海水涨潮，便会越过堤岸，注入河中。而雨水过后，河水暴涨时，又会“反攻”，奔海而去。年复一年，周而复始，就形成了这独特的回水。

　　科钦的回水是这片狭长地带上最大的一片水域，长90公里，面积共约250平方公里，占整个邦内陆水资源的70％。阿勒佩湖是科钦回水地带最北端的起点。

　　我们的船又行了半个小时后，渐渐向岸边靠去。椰树下，几位当地人等候已久。他们训练有素地给船进行了水和食物补给。当船离开这个小小的“驿站”时，我禁不住向他们挥手感谢，而他们也热情地与我们挥手告别。正像很多人所说的那样，喀拉拉不仅美在自然，也美在人文。这片绿色的神奇土地蕴育出热情好客、宽容质朴、充满活力的人们。由于长期以来对教育的重视，喀拉拉邦的文化教育水平居各邦之首，识字率高达92％以上。这里的宗教气氛也十分宽松。印度教、基督教、伊斯兰教多种宗教和谐并存。与我同行的印度朋友就是虔诚的基督徒。她告诉我，这种和谐与美丽并非空中楼阁，幸福的家庭是其坚强支柱。面临人口压力，喀拉拉邦大多却是三口之家。他们愿意将更多的经费用于孩子的教育和家庭生活水平的提高。有人将典型的喀拉拉家庭形象地比喻为“Scooter家庭”。Scooter是印度最常见的三轮摩托车，由于空间狭窄，三个人乘坐时最舒适。

　　一会儿的功夫，诱人的饭菜香味便从船尾的厨房传出。不知不觉间，午饭的时间就到了。我们乘坐的是一艘船屋（Houseboat），当地人称为“Kettuballam”。所谓船屋，顾名思义，就是可以当作“家”的船。船的顶部是竹子编成的圆顶。船身全部为木质，里面会客室、卧室、洗手间、厨房，各种设施一应俱全。更为神奇的是，整个船身均用木头连接，没有一个铁钉。

　　乘坐船屋游览是欣赏两岸美景的最佳方式。你既可以躺在甲板上晒太阳，也可以坐在舒适的藤椅中，惬意的喝着下午茶，欣赏着两岸的风景。船的大小，由船家的经济实力决定，可以做得小巧精致，也能十分奢华。印度以豪华著称的奥布罗伊饭店集团，在科钦的的饭店就设在船屋上，内有与五星级饭店相媲美的豪华套间。客人能携家带口，来私人度假，在船上品美食、看风景、听故事，也可以租下整艘船屋，举行商务会议和派对。喀拉拉邦各处回水水域互相贯通，沿湖行驶，单程可用上7天时间，当地风土人情尽收眼底。

　　饭菜端上了桌，尝起来十分清淡可口。每一样，都是当地取材，每一道，都回味无穷。我最喜欢的是干煎小鱼和椰汁蒸米饭。据同行的朋友介绍，这种鱼是回水中特有的种类。回水的成因使湖水的盐分不断发生变化。独特的外部环境成为一些独特水产品生长和蕴育的温床。回水区附近的居民大多靠捕鱼为生。品种丰富、味道鲜美的鱼虾，畅销各地。我们今日的美食，也许就是刚才邂逅的小木船的收获呢！捕鱼的木船与我们乘坐的观光船有天壤之别。船身狭窄、纤细，行动灵活。当地人称为“蛇船”。每年当地都会举行一年一度的“蛇船比赛”，与中国端午节的赛龙舟非常相似。

　　平静的湖水成为当地居民生活的大动脉。他们在水中捕鱼、洗衣、做饭；他们靠水道运送粮食、椰子和建材。水就是生活，生活也如水平静。但近年来，由于商业和其它非法占用水域，水域面积同30年前相比减少了1/3。加上泥沙淤塞导致水面变浅，每位渔民的平均捕鱼区已不足一公顷。湖中水草，就是我们常说的“水葫芦”，肆无忌惮生长，当地有关部门始终找不到根治办法。水草在水域大片相连，使得鱼类减少，渔民捕鱼困难增加。

　　一念之间，船忽然驶出窄窄的水道，进入一个半环行水域。宽阔的水面波光粼粼，蓝天、椰林，相映成趣；鸟声、水声，声声入耳。我脑海中忽然想起朱自清笔下《浆声灯影中的秦淮河》。那里的美不知与科钦相比，又如何？很多人将阿勒佩湖区比喻为“东方威尼斯”。但科钦人却说，这里比威尼斯更翠绿，更肥沃。

　　科钦的经济没有工业支撑，除捕鱼外，人们主要依靠旅游和农业为生。宜人的气候为农业种植提供了得天独厚的条件。喀拉拉邦的稻米年产量达106万吨。很难想象，本世纪初这里的农民却没有一块属于自己的土地，只能为高种姓的地主做工换回全家的口粮。40年代起，印度共产党在该邦的影响力逐渐扩大，经常发动农民组织举行抗议活动，争取权益。1957年，印共在该邦执政，开始推行土地改革。经过十多年的努力，终于在1969年通过《土地改革修正法案》，使每位农民在其依河而建的房子附近可以拥有20平米的农田。一个家庭最多则可以拥有多达8公顷土地，真正实现了“耕者有其田”。

　　香喷喷的米饭尚在齿颊留香，三个小时的游船就要结束了。下船时，很是不舍。在这个祥和宁静的地方，除了美，一切似乎都显得那么不重要。回程车上，我想，下次，我应该会和心爱的家人再来吧。